Мною эксплуатируются автомобили Ауди-80 выпуска 1982 года, именуемая в народе как "селёдка" и Ауди-80 выпуска 1990 года по прозвищу "бочка" . Поэтому все советы будут относиться к этим маркам машин.

Самое интересное моё достижение в области ремонта заключается в том, что я перешёл на использование ремня газораспределения от отечественных «Жигулей »марки 2105.У Ауди ремень имеет 121 зуб,а у «пятёрки» 122 зуба.Доработка заключается в том,что вытачивается новый натяжной ролик. Наружный диаметр с буртиком – 83,5 мм, без буртика – 80 мм, ширина 25 мм. Под подшипник № 180306 – (от жигулей, на полуоси).Вытачивается также, ось под данный подшипник и сверлится отверстие в непосредственной близости к наружному диаметру оси ( для придания эксцентричности оси.)Т.е. для натяжения ремня.

Механизм газораспределения этих машин отличается в регулировке клапанов. На «селёдке» регулируются клапана с помощью регулировочных шайб. (как на наших Ваз-08-09) Кстати шайбы Ваз-08-09 подходят и к Ауди. Также и сальники клапанов.На «бочке» немного иначе. Клапана не регулируются, так как применяются гидрокомпенсаторы Вот о них то и пойдёт речь. На «бочках» после заводки автомобиля, стучат клапана до тех пор, пока масло не продавится в гидрокомпенсаторы. Иногда один из клапанов не прекращает свой стук длительное время, что вызывает раздражение и необходимость ехать на станцию или к мастеру на дому. Мастера обычно сразу предлагают замену гидрокомпенсаторов. Я поступаю иначе. Произвожу разборку, вынимаю гидрокомпенсаторы (запомнив место каждого), и промываю их с помощью бензина и медицинского шприца. Довольно кропотливо вымываются сгустки масла из внутренней полости гидрокомпенсатора, затем шприцом заполняю внутреннюю полость гидрокомпенсатора свежим моторным маслом и ставлю всё на свои места.Результат 100%

Тормоза. С тормозами всё очень просто. Особых проблем,тормоза мне не причиняли.Тормозные колодки (многие знают) на «селёдку» подходят с нашей «восьмёрки» или «девятки». На «бочку»подходят от «Газели» с небольшой обработкой на наждачном кругу. Однажды заклинил поршень тормозного цилиндрика. Домой доехал,хотя тормозной диск нагревался чуть не докрасна. Ремонт заключался в разборке и промывке, а также шлифовке поршенька вручную на пасте "гойя".

Помпа ремонтировалась неоднократно без всяких проблем.Валик помпы подходит от «жигулей»- 01 модели. Доработка заключается в том,что нужно с одной стороны отрезать 10-12 мм. Отрезать лучше шлифмашинкой,(именуемой простонародно «болгарка») так как ножовка и токарные резцы не берут эту сталь. Сальник тоже от «жигулей».Корпус сальника немного отрезается , до тех внутренних выступов которые, удерживают графитовую фибру от проворачивания. Вот и всё.

ЭлектрооборудованиеСамая первая поломка – выход из строя коммутатора . Разочарование очень большое, но радость была безгранична после того, как узнал, что коммутатор подходит от Ваз-2108-09 без каких либо доработок. Т.е. разъёмы идут один к одному. (правда, это относится только к «селёдке»).

Для «селёдки» на включение ближнего и дальнего света я установил промежуточное реле . Вызвано было тем, что выключатель на панели приборов стал греться от нагрузки и начал барахлить.В замке зажигания тоже начинали появляться отказы в работе по запуску стартера.На втягивающую катушку стартера также установил промежуточное реле.

Отказ в работе стартера заставил ремонтировать стартер. Ремонт заключался в том, что коллектор якоря в местах соединения ламелей с проводом обмотки якоря пропаяли оловом. В этих местах пропадал контакт и стартер не работал.Сейчас нет проблем.

Были небольшие проблемы с механическими выключателями , установленные на коробке передач, которые включают фонари заднего хода и включают сигнальную лампочку на щитке приборов, сигнализирующую о том, что включена 5-я передача (на «селёдке»). Ремонт производился очень просто – выкручиваем механический выключатель (он ввёрнут в коробку передач),далее.. Всё очищаем от грязи, развальцовываем контактную группу,очищаем от грязи и контакты от нагара. Завальцовываем и вкручиваем на место,(предварительно проверив работу конрольной лампой). Больших проблем с электрооборудованием я не испытывал

Схема электрооборудования «селёдки» и её описание можно открыть с моей главной страницы.

Ходовая. Сайленблоки передних рычагов я использовал от Ваз 08-09 (проточить снаружи, завтулить внутри, отрезать с боков)Возле одного из боковых буртиков, после проточки, необходимо сделать углубление в теле резины на ширину отрезного резца для того, чтобы при запрессовке бурт вдавливался в это углубление, иначе запрессовать не удастся. Сайленблок протачивал до размера на 1 мм больше чем посадочное отверстие в рычаге. Запрессовку производить с помощью оправок в тисах, предварительно смазав мылом. Аналогично производил замену сайленблоков задних рычагов. Запрессовку производил по месту с помощью оправок и длинного болта. Данный ремонт производил на «селёдке» и на «бочке», работает всё отлично, хотя разница в сайленблоках на этих машинах имеется

Сцепление.Корзина сцепления на Ауди-80 подходит от Москвича-2140. Небольшая доработка – сверление новых отверстий для крепления к маховику. Сверление производить предварительно соединив корзину Москвича с корзиной Аудиболтами соответствующего диаметра (чтобы не болталась на болтах), и сверлим новые недостающие отверстия. Изношенные фрикционные накладки диска сцепления переклёпывал испульзуя накладкиот «Запорожца» ЗАЗ - 968

Выжимной подшипник сцепления со временем начинает издавать звуки, говорящие о том, что он требует к себе внимания. Лучше всего не откладывая, снять коробку, снять подшипник со втулки,через небольшую щель между обоймами тщательно хорошо промыть его и через эту же щель заполнить новой смазкой. (я использую Литол-24). Далее всё собираем в обратной последовательности. У меня до сих пор работает родной подшипник (выпуск 1982г.). Предупреждаю о том, что ни в коем случае нельзя затягивать с ремонтом при первых проявлениях ненормальной работы подшипника, иначе можно поплатиться корзиной.